Знаете ли вы такую Индию?

НЕ ВСЕ ПОЕЗДА ОДИНАКОВЫЕ

Индия – вторая по численности населения страна в мире. В ней живёт несметное число людей разного вероисповедания, цвет кожи которых переливается от светло-золотистого до тёмно-коричневого. В этой стране очень низкий уровень жизнь. Индусов среднего класса, в нашем понимании, практически нет. Зато по всей территории страны раскиданы трущобы, если всё-таки попадаются дома в несколько этажей, то они обветшалые, с трещинами по всему фундаменту и без стёкол. И вот какая-то часть населения постоянно передвигается. Как и у нас, у всех свои дела. Но вот людей значительно больше. И самый популярный и дешёвый класс железнодорожных вагонов – general. Все ещё помнят общие вагоны наших поездов, которые начали исчезать как вид, но ещё сохраняются в отдалённых уголках России? Там приходится сидеть, поджав попы. Так вот дженерал-класс – это общий вагон, в который продаётся неограниченное число билетов. Дальше – как сумеешь. В зависимости от загруженности направления, можно лежать на верхней полке, официально предназначенной для багажа, вытянув ноги, а бывает, что приходится балансировать на одной конечности возле двери в туалет.

Следующим идёт слиппер-класс. Он вполне похож на наш плацкарт, только в высоту три полки. Если дженерал стоит сущие копейки, то слиппер стоит недорого и он удобен. Но есть одна проблема: в стране с населением более миллиарда постоянно кто-то куда-то едет и билеты в местный плацкарт чаще всего раскупаются сильно заранее, т. е. надо строить далеко идущие планы. Не мой вариант.

Ещё есть три класса в категории AC, т. е. кондиционированные вагоны разной комплектации. Стоят значительно дороже и полностью отделены от простой жизни. Кажется, там и еду в купе приносят.

ДЖЕНЕРАЛ – А ПОЧЕМУ БЫ И ДА?

Скажу честно, я всегда ездила дженералами, потому что строить дальновидные планы абсолютно противоречило моему желанию отдаться неизведанному и чудесному! Однажды, из Агры в Дели, ехали в слиппере, но это от того, что возле столицы очень большая загруженность и когда к нашей станции подошёл поезд, было абсолютно ясно, что даже пытаться не стоит попасть ни в один из дженерал-вагонов. Оставалось любоваться тем, как опытные индусы берут штурмом поезд! Но народа, сидящего на крышах вагонов, я не видела. Все плотненько утрамбовываются внутрь, а что порой творится там, не снилось и столичной подземке в час пик. И вот тогда мы зашли в менее загруженный слиппер-класс и объяснили проводнику, что мы не видим возможности попасть в наши вагоны. Он посмотрел на двух сумасшедших, по его мнению, белых людей и ничего не сказал. Ехать было всего ничего – 5–6 часов, мой товарищ нашёл свободную верхнюю полку и залёг там, а я устроилась на ступеньках в тамбуре и любовалась проносящимися мимо пейзажами.

Двери в некондиционированные вагоны никогда не закрываются и можно сидеть, опершись ногами в стенку тамбура напротив, и ветер будет обдувать твое лицо, а вокруг кипит жизнь. Протискиваются торговцы всяческой еды и напитков, позвякивают браслеты на запястьях индусок, облачённых в сари всех цветов. Многие взгляды вокруг упираются в меня. То еще развлечение: белый человек, к тому же девушка, в самом эпицентре локальной индийской жизни. Как-то у меня был достаточно длинный переезд с севера на юг, из Ришекеша в Ченнаи, который длился 42 часа. И когда я курила на одной из станций, ко мне подошёл полицейский, который хоть как-то мог изъясняться на английском, и спросил: «Почему ты, белая девушка, едешь в дженерале? Даже я свою семью в нём не вожу». Я попыталась ему объяснить, что аэркондишен дорогой и не тру, а в слиппер все билеты раскуплены заранее. Так что, почему бы и нет? Весело и с задором!

ИНДИЯ = БЕЗОПАСНОСТЬ

В какой-то момент ко мне пришло осознание, что так путешествовать достаточно безопасно. Индусы прекрасны в своей необычной простоте и некоей наивности. Они могут тебя разглядывать в упор очень долго, не отводя взгляда и, в свою очередь, не выказывая никакого недовольства, если ты делаешь это в ответ. Знаете, как оказывается это сложно для нас, людей западного мира? В нас с ранних лет воспитывают осторожность, закрытость, пытаются показать, что надо быть обособленным. А тут вся страна живет практически общим табором! И вот как меня могут обокрасть или что-то ещё, когда один индус на меня смотрел весь наш общий путь, а это порядка 15 часов. Я успела почитать, попытаться поспать, устроившись насколько возможно удобно, во всей невозможности сделать это на верхней багажной полке, вдвоём, ещё с рюкзаками и чужим багажом по бокам.

Многое в жизни индусов обуславливается ведами (веды – сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите), и это совсем другой строй мысли с рождения. Кто-то принимает это, пусть и не совсем понимает, и обволакивается, погружается в Индию, отправляется в своё путешествие, где предстоит столкнуться многим противоположностям в том, что и как казалось раньше и в каком варианте представлено сейчас. Другие ужасаются и отталкивают её от себя, и тогда она отвечает взаимностью. Я просто приняла – мой путь изначально был направлен на поиск чего-то кардинально другого, возможность расширить восприятие мира, а значит, и своего сознания. Кому-то сложно отправиться в соседний город к друзьям на выходные, а я принимала решение, куда ехать, стоя на перронах вокзалов Индии.

Я ВСПОМНИЛА…

Индия… Мне даже не надо закрывать глаза. Стоит задержать взгляд в небе, немного расфокусировать его и вот уже слышу паровозный гудок, который издаёт свой резкий и отрывистый звук, длящийся по несколько минут. Я так точно и не смогла понять необходимость этого, кроме прихоти каждого конкретного машиниста. Вокруг кипит жизнь индийского поезда. Точнее, самого его простого класса дженерал.

Помню, как выходила из здания аэропорта Мумбаи в разгорячённый воздух улиц огромного муравейника. Ехала на своём первом рикше, радовалась ему, а широко распахнутые глаза ни на миллиметр не хотели расслаблять веки, до боли. И вот, спустя пару месяцев возвращалась к «западному» миру. Входила в здание совсем другого индийского аэропорта, в шароварах и с плечами прикрытыми шарфом. Мои дреды были собраны и опутаны гирляндой цветов… Руки холодил кондиционированный воздух, а глаза резал свет холодных ламп. Мои скулы не сводило от постоянной улыбки, как в первый день в Мумбаи. Губы сами были растянуты в ней, и для этого уже не требовалось усилий.

Я вспомнила, как это – заливисто смеяться просто потому, что рвётся изнутри! Я увидела, что не обязательно, для того чтобы искренне быть счастливым, иметь многое. А делиться надо уметь, не отрывая от себя, но даря с истинным наслаждением часть того, что у тебя есть. И принимать – это тоже не каждому дано.

НАМАСТЕ, ИНДИЯ!

Индия смешала в себе разные религии и национальности. В голубом небе, куда упирается мой взгляд, виднеются очертания Тадж-Махала в Агре, примера мусульманской архитектуры на этих землях. Именно таким, каким я его видела с крыши гест-хауса располагающегося неподалёку. Внутрь было решено не идти: то у них выходные, то ценник для иностранных граждан слишком велик. В этом городе у меня были совсем другие приключения, не по стандартной схеме посещения древних учреждений.

В Ришекеше, мировой столице йоги, из ашрама, где по слухам постигали просветления The Beatles, тоже сделали музей под открытым небом, с возможностью побродить по дорожкам, рассматривая граффити на уцелевших частях стен.

Мои ноздри ощущают запах погребальных костров в Варанаси, одного из старейших городов мира, что расположился на берегах Ганга. Уши слышат звуки пуджи, а перед глазами рассыпались головешки от костра, с частями не до конца сгоревшего тела. Я погружалась, знакомилась с местной «шпаной» и гуляла в их сопровождении меж костров, куда обычно заказан путь туристу. Я смотрела, как люди лежат в ожидании смерти. Ведь если ты умрешь на берегах священной реки и будешь там сожжён, а прах твой развеют над водами Ганга, то с твоей чередой реинкарнаций всё будет хорошо.



Намасте, Индия! Я лишь краешком души прикоснулась к твоим чарующим низким энергиям. Ежедневно всё больше осознавала, насколько может быть материальна мысль, но стоит очень хорошо задуматься, прежде чем желать. А действительно ли вы этого хотите?

(Продолжение следует)