Эту историю я услышала еще до поездки на Кубу и не поверила в ее реальность. Когда человеку грустно, он не захочет танцевать, оправдывала я свое неверие. Но если это кубинка или кубинец – то захочет при любых обстоятельствах. В этой стране танцуют все, независимо от пола, возраста, душевного состояния и профессии: официант, приносящий заказ, бармен, готовящий вам коктейль, молодежь, кучкующаяся вечером, случайный прохожий… При этом сами кубинцы невероятно пластичны и грациозны. Услышав знойные ритмы ча-ча-ча, меренги, сальсы и увидев, как двигаются в такт музыке яркие креолы, танцевать принимается даже тот, кто раньше был ярым противником этого вида искусства. Возникает непреодолимое желание научиться двигаться так же, как они. Кубинцы предвидели это, поэтому почти в каждом отеле обучают местным танцам. Мне довелось брать уроки у креолки весьма пышных форм.
– Чувствую, эта пышка меня многому не научит, – капризничала я перед занятием, но буквально замерла, наблюдая за тем, как эта женщина двигается, как грациозны и плавны ее движения, как она чувствует музыку. Мой же танец больше походил на судороги. И так и сяк я старалась скопировать движения креолки, но все тщетно. Увидев мое отчаяние, колоритный официант, проходивший мимо, поставил на землю поднос с бокалами и принялся проводить мастер-класс для меня, к нему присоединился бармен. Я стояла открыв рот и понимала: умение танцевать у кубинцев в крови. Видимо, из-за этого они не просто идут по улице, а несут себя, легко и гордо, но не надменно.
Вообще, в праздники и выходные местные надевают яркие наряды и танцуют на улицах, устраивая импровизированные фестивали. Зрелище потрясает.

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
Поют кубинцы ничуть не реже и не хуже, чем танцуют. Увидеть одновременно танцующих и поющих креолов можно на оригинальном шоу «Тропикана», которое проводится в столице Кубы Гаване и в городе Матанзас. В кабаре под открытым небом во время одного представления выступают более ста артистов. «Ну это же не «Мулен руж!» – морщили носы скептики. И, правда, не «Мулен руж», однако не хуже и не лучше оного. «Тропикана» – кабаре другого толка, самобытное, со своим национальным колоритом.
Кстати, Куба – едва ли не единственная страна, где можно услышать песни из нашего пионерского (и не только) прошлого, правда, на испанском языке. Представляете, каково было мое удивление, когда кубинец лет тридцати запел «Солнечный круг», а другой подхватил «Катюшу». Ну а уж один случай вообще был из ряда вон. В баре за соседним с нами столиком сидела компания креолов. Что-то они с жаром обсуждали, хохотали, а потом запели на испанском. «…Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги!» – невольно подхватили мы, услышав знакомый мотив.
– Русские! – восторженно всплеснули руками кубинцы, перейдя на английский, смешанный с плохим русским.
– Это же песня из нашего мультфильма «Бременские музыканты»! – воскликнули мы.
– Знаете, как мы любили его в детстве, да и всегда своим этот мультфильм считали, – ностальгически закатили глаза кубинцы.
А потом мы запели эту песню хором. На двух языках. Громко. Иностранцы лишь удивленно поглядывали на нас.

ЙО-ХО-ХО! И БУТЫЛКА РОМА
Ром – местный алкогольный напиток из сахарного тростника – здесь в изобилии. Причем некоторые сорта, что можно встретить в российских магазинах, на Кубе стоят до десяти раз дешевле. Но вот уникального темного рома «Сантьяго-де-Куба» вы не сможете попробовать ни в одной другой стране. Этот сорт не экспортируется. Несколько бутылок такого напитка мы привезли домой, чем удивили друзей и побаловали их оригинальным вкусом.
Мне, противнику крепкого алкоголя, приглянулись коктейли на основе рома. Каждый, кто хоть раз бывал на Кубе, со мной согласится, что именно там готовят лучший мохито, пинаколаду, дайкири, мулату… Даже элементарный коктейль «Куба либре» (кока-кола и ром) выходит там намного вкуснее. А теперь закройте глаза и представьте себя в шезлонге на белоснежном пляже на берегу лазурного Атлантического океана… Шелест пальм, шум прибоя… и вы лениво потягиваете легкий прохладный коктейль…
Кстати, мохито и дайкири получили свою известность благодаря американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, который долгое время жил на Кубе. Старина Хем – единственный иностранец, которому разрешили иметь частную собственность в стране. Кубинцы до сих пор гордятся писателем, могут часами о нем рассказывать, а места, где он жил и бывал, почитают. В частности, для туристов открыта вилла писателя. В ресторанчике «Флоридита» готовят лучший в мире дайкири, а в баре отеля с символическим названием «Две жизни» (оба находятся в Гаване) – лучший мохито. Именно в этих местах Хемингуэй впервые попробовал и оценил вкус этих коктейлей. Пройдешься по следам Хема, выпьешь в его любимых заведениях коктейль – и, простите за непечатное слово, буквально хапнешь вдохновения.

КОРОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Местная кухня, правда, не столь разнообразна. Черная фасоль, рис, свинина и корнеплоды, по вкусу и внешнему виду сильно напоминающие картофель, – вот основные блюда и ингредиенты. Кстати, говядину здесь не отыщете днем с огнем. Дело в том, что кубинцам разрешено держать в хозяйстве коров и потреблять все молоко, которое они дают, и все, что они изготовят из него. Но вот откармливать животное на убой запрещено законом. Таким образом государство формирует стратегический запас мяса на случай войны. Но это никого не тяготит. Кубинцы рождаются с готовностью к боевым действиям. С молоком матери они впитывают сознание того, что их страна привлекательна для нападения, и особенно для США; они знают, как и что делать, если начнется война. Поэтому, когда задаешь вопрос о численности их армии, они серьезно отвечают: «Двенадцать миллионов». А это население страны.
Но вернемся к кухне: побаловать себя на Кубе можно разнообразными фруктами, половину названий которых я так и не сумела запомнить, и свежайшими морепродуктами. Вот тут я отвела душу на лобстерах. Свежепойманный и изысканно приготовленный на глазах туриста, он обходится максимум в 10 куков (около 9 евро).

ДАВАЙ ЗАКУРИМ, ТОВАРИЩ, ПО ОДНОЙ
Побывать на Кубе и не побродить по улочкам ее столицы Гаваны, исторический центр которой с 1982 года по предложению ЮНЕСКО объявлен достоянием человечества, невозможно. В этой части города около 900 зданий колониальной эпохи, при этом лишь 100 относятся к прошлому веку. Кафедральная площадь, где собираются художники, множество церквей и соборов, площадь Революции, где можно увидеть и сфотографироваться с огромным знаменитым портретом Эрнесто Че Гевары. А что за удовольствие побродить по национальному Капитолию – уменьшенной копии американского Капитолия. Сейчас здесь расположена Академия наук. Гавана – особый город. В ней величественные здания соседствуют с потрепанными ужасными постройками, в которых живут местные, аккуратно развешивая на балконах выстиранное белье. Раскаленный асфальт сворачивает на старые чистые мостовые, широкие проспекты пересекаются с узкими бедными улочками. Кстати, Гавану справедливо называют музеем автомобилей под открытым небом. Там по дорогам ездят авто, выпущенные еще в 30-40-х годах прошлого века. А уж наших «жигулей», старинных «волг» – не счесть. При этом транспорт, несмотря на почтенный возраст, разительно отличается от нашего: быстро заводится, а не с толкача, хорошо едет, отлично выглядит.
– А где запчасти-то берете, ко многим авто они ж уже не выпускаются? – вскинула я брови, обращаясь к гиду.
– Наши умельцы мастерят. Да и берегут машины, знаете почему? Просто новенькую купить практически невозможно.
Нельзя миновать и знаменитую фабрику сигар. К сожалению, туда не пускают с фотоаппаратами и видеокамерами, поэтому заснять это уникальное место нам не удалось. Но что за удовольствие пройтись по многочисленным пропахшим терпким табаком залам фабрики и понаблюдать за работой креолов: в одном зале сортируют листья, в другом – скручивают сигары и помещают их в формы, в третьем – сортируют по цвету, в четвертом – складывают в коробки, в пятом – наклеивают ярлыки… Кстати, именно там развенчивается миф, что сигары скручивают кубинки на своих крутых бедрах – все это они делают на столе, и что цвет сигары влияет на ее качество – ничего подобного, а сортируют по колору только для красоты: чтобы в одной коробке лежали сигары одного цвета. И вот что удивило: огромное помещение, где скручивают эти изделия, больше напоминает научный зал библиотеки. Причем, пока мулаты корпят над табачным листом, за стоящей перед столами трибуной стоит человек, который в микрофон читает новости. Иными словами, проводит политинформацию. Примечательно, что во время работы кубинцы могут выкурить столько своих изделий, сколько влезет, а по окончании трудового дня каждому выдается по пять сигар. Ими-то они и приторговывают.

ВЛЮБИТЬСЯ…
Чем еще себя развлечь на Острове Свободы? Привычной рыбалкой и купанием с дельфинами (причем платформа с этими животными находится в открытом океане), поездкой на Карибское море, посещением старинной индейской деревушки Гаумы. Тут, кстати, можно отведать мясо крокодила: по вкусу и консистенции это нечто среднее между куриным и рыбным филе. Да и посмотреть этих рептилий на ферме – тоже можно. А посетить острова Кайо-Ларко и Кайо-Бланко, будто сошедшие с рекламы «Баунти»? А старинный город Тринидад, который поражает своей самобытностью?..
В общем, теперь я могу бесконечно писать о Кубе. Я в нее влюблена. И, поверьте, возвращаясь домой, понимаешь, что еще далеко не все посмотрел, увидел, почувствовал, еще не насытился сладким воздухом свободы, еще не все узнал…
– Представляешь, я уже взял билеты на Кубу, – сказал на днях в телефонном разговоре Сергей, с которым познакомились на Острове Свободы. За последние полтора года он летит туда уже шестой раз. И я понимаю, почему он туда зачастил. Он тоже влюблен в Кубу.



Окончание. Начало по этой ссылке.